【转载】《古晋古今》系列

carjon1118

古晋摄于 2009年
照片来源：dzuren.hamzah

《古晋古今》系列１ 古井、古井——古晋 撰文：本报李君 2008年11月11日刊登 　　古晋（Kuching）在马来话里指的是猫，于是古晋又名“猫城”，然而一些老潮州却坚信这不关“猫”底事，而是从潮语“古井”二字繁衍出来者。

●50年代，从汤申路（东姑阿都拉曼路）现在希尔顿大酒店前边所拍摄到的海唇街街景。 古晋之名 来自古井？

●浮罗岸的地标，白猫雕像，是游客拍照留念的热点，毕竟古晋就是猫城的印象，已深烙在他们的心中，这是拍摄于80年代杪，背后中式牌楼未兴建前的档案图片。 　　19世纪时，古晋有三口水井，养育着海唇街和亚答街这一方坡众，位于旧的中华总商会会所，和大井巷的两口古井已先后被填掉，而硕果仅存的一口古井，就在寿山亭大伯公庙的后方，可惜如此珍贵的人文遗产，却未获得妥善的保护。 　　古晋以前称为砂拉越 　　实际上在1872年之前，现在的古晋原来称为砂拉越，即使首任白皮拉者詹姆士，于1841年，从汶来苏丹手中获得砂拉越的统治权时，其管辖的范围就仅限于今天的古晋省，后来两任拉者不断拓展国土，直至26年后的1872年，砂拉越的版图非但向东北扩张了3、4倍，首府也被正名为“古晋”。 　　      有关古晋二字来源的说法还真不少，但最广为人所采用者，是指在大伯公庙背后的花盆山（Bukit Pasu），也就是本地人惯称的大伯公岭或猫眼岭上，从前长有数棵野生龙眼树，而在马来话里，龙眼便称作“猫眼”(Mata Kuching），于是在山下从大伯公庙前潺潺流过的一条小溪流，先被唤作双溪古晋（Sg. Kuching），后来索性连她所在城市也易名为古晋。 　　双溪古晋是条十来尺宽的小溪流，从花香街尽头，圣多玛传教楼的山坡下，流过圣王公庙和大伯公庙的前方，再由现在的“华族历史文物馆”邻近注入砂拉越河。 　　在百多年前，大伯公庙前的这条小河上，还搭建有一条木桥，以贯通海唇街与浮罗岸间的交通，到了1928年，拉者政府大兴土木，一举把它填平，双溪古晋就此消失。

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●一艘客货轮在暮色中，正缓缓的开离海唇街，与河上的小舢板相映成趣，就可惜随着海唇街的码头，在20世纪60年代迁移到朋岭后，此情此景已不复再现。

老潮州认为
“古晋”是先贤所取

　　尽管有关猫眼或双溪古晋的说法，颇能获得各界的接纳，但部分老一辈人，却对“古晋”这个地名另有说法，特别是潮属老古晋们，他们就从先辈们口中得知，古晋这名字应该是潮属先贤所取，而且最先是叫“古井”（潮语发音KU——CHING)，久而久之便成就了“古晋”，如此一个典雅的名字。
　　每当提到古晋的古井，肯定很多人会联想到从中国街越过亚答街，正前方的那条小巷——“大井巷”，然而即使探访邻近的老街坊，相信大多数人都不曾亲眼目睹过这口大井，更遑论能确切的指出它的所在。
　　大井就在柏油路中央
　　亚答街闻人已故黄纪木，在2005年接受我的访问时，就很肯定的说，他于1934年，从潮州过番到古晋时，便有亲眼看到大井巷的那口水井，他犹记得其位置，便在此巷弄最后第二间店屋的前边，现在柏油道路的正中央处。
　　他形容：“大井的圆形井口直径约有八尺，很深，井水清澈见底，井口周围还特别用砖圈起来。”
　　似乎与亚答街同一年龄层的大井巷，屈指算来少说也有160岁了，于19世纪中叶，这里居住了一群从潮汕地区过来的新客，为了解决这一方民众日常的用水问题，街坊们便在巷子尽头挖了一口大井，“大井巷”的名称也因此而来。这口水井非但是亚答街、友海街周围居民日常饮用的活命水源泉，更是新客们消暑气除瘴疠的清泉，概因甫从家乡过番抵境的新客，大多难以适应本地燥热的气候，因此先辈们每天都要冲上好几次的凉，才能免除中暑的威胁，所以在早年，经常就可以看到一些男子围在井边洗澡，更能看到妇女们前来提水回家备用。
　　然而到了20世纪初，古晋市区有了自来水供应，大井顿失其功用，而在1939年前后被当局填掉，从此大井巷徒有大井之名，却找不到大井的芳踪。

●大伯公庙厕所前的这口古井，是昔日古晋三口古井中硕果仅存的一口，希望庙方能善加保护这珍贵的人文遗产。

大伯公庙后的古井
愈200岁了！

　　其实在19世纪，除了大井巷的古井外，老巴刹还有两口水井，而且还可能较前者来得年长，其中便有一口位于古晋中华总商会旧会所，现在的华族历史文物馆附近——
　　早在19世纪中叶，中华商会旧会所周围的这片河滨地段，原是摊贩们摆卖鱼虾肉类和蔬菜的市场所在地，同时在此附近便挖有一口大井，为老巴刹一带的商民之主要食用水来源，直至甘蜜街的鱼肉菜市场（新巴刹）落成启用，海唇街尾的旧市场（老巴刹）被拆除，同时在其附近的那口古井也被填掉，于是原来的三口古井，就仅剩下大伯公庙背后的那口古井了。
　　就和老巴刹的地标，寿山亭福德祠（大伯公庙）的庙龄般，庙后的那口古井之井龄一样无从稽考，但相信在先贤们于19世纪初，集资盖了大伯公庙的同时，便顺道在旁边挖了这口水井，所以它距今也应该有200来岁了。

　　被善信视为许愿井

　　位于大伯公庙后方的古井，在19世纪的整整100年里，非但提供了香客们干净的用水，而且其水质清凉可口，更重要是泉水取之不绝，因此在早时，每逢干旱的季节，附近的民众便会到来挑水回家食用。
　　即使后来有了自来水，还是有好些善信会特别向大伯公乞讨一些井水回家喝平安，他们往往在舀了些井水上来后，尚会丢几枚铜板进去，俨然把它视若许愿井般。
　　就可惜如此一口见证古晋成长，也满载着无数善信心愿的古井，一路来都没有获得太多的善待，以至后来泥土崩塌，甚至把井口都堵塞了，直至1965年，当届炉主何亚传和众理事，从国外延聘巧匠修茸大伯公庙时，亦择吉清理了此口古井，挖除井中的泥沙，加固井缘和井口的围墙，让它再和众香客们见面。
　　经过上一轮的清理，岁月一晃又过了半个世纪，后来的管理单位，始终没有进一步开发此一珍贵的人文资源，顶多只在井口上加装一道铁花，防止小孩失足坠井，如今古井非但恢复被杂物堵塞的旧貌，且由于厕所就盖在附近，很多善信都不知道有如此一口古井的存在。
　　管理大伯公庙的古晋华人慈善信托委员会，最近才砸下重金，把伯公庙修建的美仑美奂，希望委员会劳苦功高的诸公们，也能到庙后走一走，看看能否为这口古井作些怎样的保护和美化的动作，让珍贵的人文遗产得以继续流传下去。
　　说完古晋和古井间的千丝万缕情，无论它是源自Kuching这马来地名，还是潮州老前辈的“古井”，我们不得不对最初写下“古晋”这个译名的高人肃然起敬，然而诚如诗人吴岸在他的力作《美哉古晋》中所写的：

“美哉古晋 　　雅哉古晋 　　是谁为你取了 　　这恒古的美名？……” 　　古晋这两字确实译得很传神古雅，就可惜无法考查到原创者孰谁，也许真的就是《美哉古晋》诗中所勾画出来的那位： 　　“……翩翩然桅杆下迎风而立的 　　不知名的 　　长衫布衣人……”

●图：19世纪中叶古晋老巴刹的鸟瞰图，图中右侧河畔是菜市场，附近便挖有一口水井，为提供海唇街商民充足的用水，左上侧为老巴刹建筑群。

●政府在修建河滨公园时，特别将1928年被填平的双溪古晋位置用此道喷泉标示出来，让后人能记住有如此一条与“古晋”这个城市名称有关的小溪流。 ①

② 　　①猫眼岭上长有龙眼树，由于龙眼在马来话里叫Mata Kuching，所以也有人说因此才会有古晋这个城市名称。 　　②相传大井巷的古井位置，原来在巷尾第二间店屋前边的路中央处。

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《古晋古今》系列2 老地标大伯公庙 撰文：本报李君 2008年11月15日刊登 　　高矗三叉路口的小丘上，俯视着海唇街的寿山亭福德祠，是古晋市民心目中永远的老地标，更曾是乡区民众的对外通讯处，由于顾忌大伯公带旺华族，白皮拉者藉由开路、填河盖裁判庭来截龙脉，但费尽心机，反让她的香火越烧越旺。

●老巴刹寿山亭福德祠在2008年大变身后，显得益加美仑美奂。 　 大伯公庙 古晋人地标

●1964年大装修前的伯公庙，因年久失修，已显得破漏不堪的档案图片。 　　●1980年福德祠大伯公圣驾出游，图为大批善男信女持香恭候在庙前，准备参与这60年才一次的盛会。 　　寿山亭福德祠（大伯公庙）是州内最古老的神庙之一①，估计在1800年前后创庙，迄今已逾200年的历史，她背靠花盆山，面向砂拉越河，背山临水，使庙内所供奉的大伯公，宛若坐在安乐椅上般，老神在在的遥望向大河与远方的马当山。 　　正因大伯公庙风水绝佳，神明英灵显赫，起着庇护华社，特别是眷顾着市区华商的功能，而布洛克王朝自经历了石隆门华工起义事件后，对华社存有着顾忌，深怕此一族群坐大后，会威胁到他们的政权，因而处心积虑的设法破坏伯公庙的风水。 　　原来在大伯公庙前，本来有一条名为双溪古晋的小支流经过，同时它还有一分叉流至邻近的广泽尊王庙前，风水师认为神庙前若有河流悠悠而过，将使神灵更加的灵验，据说当年的白皮拉者，便假藉筑路之名，于1928年把庙前的那条小支流给填平了。 　　■开辟“伯公岭”破“龙气” 　　相传为了破坏伯公庙的“龙气”，拉者还在伯公庙后开了条道路，也就是俗称的“伯公岭”，原本在19世纪时，伯公庙背后的花盆山没有任何道路，到了20世纪初，拉者下令开山筑路，修建了现在衔接神庙街与浮罗岸路的伯公岭，虽然当时官方辩称，慕娘公司（现为喜尔顿酒店）办公室前边的道路很狭窄，由于河面经常有赛龙舟之类的盛会，站在河边观赛的观众群，使道路为之阻塞，因此有需要在伯公岭修筑一条交替性的公路，来纾解此条临河公路的压力，不过尽管官方说词堂皇合理，但民间咸认拉者司马昭之心路人皆晓，在伯公庙旁边与背后修筑道路，只是为了截断伯公庙的龙脉。 　　1912年拉者还在距离伯公庙约百码之遥的河边，盖了座四四方方的建筑物，充作华人事务裁判庭，委任各属侨领当推事，专事调停华人社会内部的纷争，据说此举是要大伯公每天都被这些是是非非所扰，耳根无法清静。 　　■乡区居民对外通讯处 　　实际上大伯公庙非但是华裔坡众的信仰中心、地标性建筑物，更是早年乡区民民众对外的通讯处，很多从唐山寄来的家书，地址便是写着“古晋寿山亭福德祠”八个字。20世纪之前，邮政服务就只限于城市地区，象石隆门、新尧湾和海口区等车路无法直达的乡区，当地的华裔坡众，便把对外函件的通讯处设在大伯公庙，因而他们所有从大陆家乡的来鸿，一律都寄到大伯公庙，等候他们得闲乘船到古晋时，才到庙里为大伯公上一炷香，再向庙祝查询有否收到他们的信件。 　　其实古晋大伯公庙的善信，并不仅局限于本地坡众，大伯公神灵的威名远播至省内各乡区，甚至于外省各地，而早在1857年，大伯公庙完成首次的修建工程后，当时率众在帽山开采金矿的刘善邦，便有派遣手下代表十二分公司，专程从石隆门乘船来献金，由此显见寿山亭大伯公庙江湖地位之高超。

●大伯公庙在1964年大装修后的鸟瞰图。　　●大伯公庙的山门，其前边的道路便是本地人所称的伯公岭，据说这也是次任拉者藉开路，截断伯公庙龙脉，破坏风水的杰作之一。　　●座落在伯公庙斜对面的华族历史文物馆，在1912年建竣时，原是华人事务裁判庭，相传拉者设立此裁决华人内部事务的法庭于此，主要是要破坏福德祠的风水和让大伯公耳根难得清静。

大伯公庙200年来
由木板小庙变身美仑美奂

　　日本战争结束，砂拉越光复后，大伯公庙背后的庙地盖了很多非法木屋，内藏鸦片烟馆、妓院和赌场，成了乌烟瘴气的是非之地，为此当时殖民地政府的华人政务司高伦伟，便在1950年召集福建、潮州、海南、客属和广惠肇五个乡会的代表磋商对策，议决成立由五属公会派代表组成信托委员会，管理大伯公的庙务。
　　政府在1951年6月16日，委任上述五属乡会的代表李子均、王其辉、黄友谦、温昌光和陈汉光为古晋华人慈善信托委员会成员，并推选潮属闻人黄友谦为主席，王其辉为秘书，且在同年10月9日成功向法庭提出申请，把庙产归入华人慈善信托委员会名下，采取行动劝请非法木屋居民迁离，还一个清静的庙地予大伯公。
　　此个委员会成立迄今已逾50年，历任主席包括了黄友谦、丹斯里王其辉、丹斯里黄文彬和现任的周启明。
　　■灯梁上刻大修复年代记录
　　200年前的大伯公庙应该只是间简陋的木板小庙，按照现存的资料，在1856年大伯公庙有进行过一次大规模的修茸工程，庙身的木板围墙被披上粘土、石灰和沙，到了1863年，伯公庙再进行一次修茸工事，此次是更换屋瓦与少许的砖墙。
　　直至1880年，洋灰被引进砂拉越，信坡随即合资雇工把伯公庙的围墙都换上砖墙，成了红墙绿瓦的传统庙宇建筑物，而在旧伯公庙大殿正中的“灯梁”上，就雕刻有关于上述三次大修建的年代的记录。
　　如此又过了80载，大伯公庙年久失修，已显得破漏不堪，非但梁朽柱蚀，就连大伯公金身也被白蚁所驻食，所以1964年的值年炉主何亚传，在长山号和新义兴号两位值年头家的协助下，展开了修建的筹备工作。
　　经过多个月的日夜赶工，终于在1965年农历2月初一上午10时，为已修复的伯公庙举行隆重的“上灯梁”仪式，当时的华社元老级领袖已故王观兴与黄文周等，皆身穿长袍马挂，胸前披上大红绸，襟插金花，在善信喊“发”声中，主持了此仪式，且焚香祈求伯公庇佑国泰民安、风调雨顺、五谷丰收和生意兴隆。
　　20世纪60年代中叶的一次大装修后，大伯公庙的香火益加旺盛，而再于40载风雨的冲刷下，进入21世纪的大伯公庙屋顶出现漏水等问题，因此以周启明为首，负责管理庙务的古晋华人慈善信托委员会，在2007年决议为伯公庙进行大整修。
　　2008年9月间，“修复后”的大伯公庙正式启用，在能工巧匠的精心打造下，寿山亭福德祠确实焕然一新的呈现在善信的眼前，然而很多怀旧的坡众，在赞叹刚竣工的伯公庙美仑美奂的同时，总是觉得它似乎少了些什么？
　　古庙和历史建筑物一样，是种不能再生的人文资产，拆了一栋就少了一栋，修建古庙时，除了要保护文物的完整，也应该尽量在不变动旧庙格局的原则下修建，其实很多古庙都有其独特的个性与灵气，新建的庙宇纵然富丽堂皇，但给人总是缺少那股个性和灵气的感觉。

备注：
　　①：参看《公庙掌故与神坛》，国际时报丛书，李振源著。

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●慈眉善目的大伯公（福德正神），细心倾听善信祈求的法像　　●寿山亭伯公庙正厅一瞥。

60年才出巡一次

　　大伯公庙所供奉的主神为福德正神，其诞辰落在农历的2月初2，因此每年到了这一天，庙方都会举行盛大的庆典来向大伯公祝寿，当中除了炉主、头家与众善信会循例虔诚盛祭外，也会在庙侧搭建起临时戏台开演酬神戏剧，然而就是没有象其他神庙般，举行圣驾出巡的游神盛会，因为大伯公庙有个特殊的传统，便是仅有在每隔60年时，金身圣驾才会出巡一次，换句话说，福德祠自建庙迄今，最多就仅举办过3次的游神盛会。
　　最近一次古晋大伯公庙办圣驾出巡活动，是在1980年的3月19日，当晚共有42支龙狮，和花车队伍参与其盛，大伯公的金身被置于神轿内，于傍晚六时许出发，在众多善信的持香跟随下，绕古晋市区各街道巡行一周，直至晚间11时半才回宫盛况空前。

　　■下一次出巡在2040年

　　这20年来，时有虔诚的善信，尝试在伯公诞时办游神盛会，但在以“掷杯”方式向神明请示时，大伯公皆不肯破例，而回复予“笑杯”或“阴杯”，故而游神盛会的献议只得作罢，若依60年才巡游一次的传统，下次的大伯公出巡，就要等到2040年了。
　　作为古晋最早的公庙，寿山亭福德祠在战前并未设有专门的管理机构，只是延续传统的“掷杯”方式，每年选出炉主和2位头家来统筹神诞庆典的事宜，而当时的华人总甲必丹王长水则是永久顾问，后来他的儿子王观兴，因对神事很热心，常被乃父委派为代表，与值年炉家头家开会，后来顺理成章的成了此庙的最高执事人。　　

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carjon1118, 这文章 有点 李君 的感觉。

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古晋一路走来不容易尤其是大伯公庙，今后越来越繁荣

可惜还是有井底之蛙认为古晋除了猎头族，什么都没有了
可悲亦可耻，善哉善哉~

carjon1118

《古晋古今》系列３ 老巴刹、新巴刹（上） 撰文：本报李君 2008年11月18日刊登 　　作为砂拉越的第一条街道，古晋的海唇街有绝对的江湖地位被称作“老巴刹”，也就因为如此，连英文街名也很早就正名为Main Bazzar（主巴刹、总市集）。 　　Bazzar原来出自阿拉伯话，意指市集或市场，后来传到南洋，便成了马来话里的“巴刹”(Pasar)，而早在19世纪末，古晋市区便有老、新巴刹两个名词的出现，老巴刹指的是海唇街东段，新巴刹则是近在咫尺的甘蜜街。

●仿佛在160年前已定格的古晋海唇街，在2008年的今天，于外观上与19世纪末没多大的改变。 砂州第一街 海唇街被称老巴刹

●1840年之前的古晋，就只是个倚河而建的小市集。 　　●1864年海唇街东段，闽商盘踞的老巴刹一瞥，图中部分店屋已用红砖取代传统的木板围墙。。 　　●呈一字型摊开的海唇街，在1880年的档案照片。 　　实际上在南洋各地，由于早年的交通运输很依赖河流，所以大多数的城市便建在河畔或海滨，而且开埠的第一条街道，往往就名为“海乾街”。 　　海乾街的“乾”字，应该加上“土”部首，此字在福建话里意指“边沿”，海乾也就是海滨或河畔的意思，先民在为古晋的第一条街道定名时，肯定也有想到用上述名称，但不晓得是那位高人献议用发音相近，但意境却大不同的“海唇街”三字。 　　查遍新马各大小城镇，似乎就只有砂拉越一些城市有“海唇街”此一街名，可能真的因为“这里曾是茫茫南海上，漂流者的海市蜃楼，三千里惊涛骇浪后，落脚喘息的彼岸”①，所以先贤才给她取了海唇，海之唇，如此意境优美、浪漫的街名。 　　饱经沧桑的海唇街，全长约半公里，东边与花盆山（BukitPasu）下的寿山亭大伯公庙为邻，西边则以旧法庭大厦为界，濒临着砂拉越河的河滨而建，是条名符其实的老街，老得让人觉得这里的街景，仿佛在百多年前就已经定了格，才会尽是些高矮不平，一副满布风霜容颜的高龄旧店。 　　而在过去的百多年里，曾经是黄金旺区的这一条街道，抚育出了几许叱咤风云的政、商翘楚，也满载着无数白手成家的致富传奇，和一出出盛极而衰的悲情故事。 　　　砂拉越第一条街道 　　拥有很多“第一”殊荣的海唇街，既是砂拉越的第一条街道，同时其老店是最先沿用红砖做围墙的建筑群，和最早在店前筑有“五脚基”的设施，因而更突显了她被冠上“老巴刹”桂冠的正当性。 　　19世纪以来，就以天字第一街姿态傲视全砂的海唇街，理所当然的是古晋当年最热闹的市中心，居住在这一带的商民，都有如天之骄子，可以享受到富裕的物资生活，是让人羡慕兼妒忌的“巴刹人”，相对上，这方圆一哩之外的，便是基本设施匮乏，荆棘满目的郊区，也就是当年所谓的“山上”。 　　最早的文献曾形容，1839年的古晋（当时称为砂拉越），人口还不上千人，老巴刹一带也仅住上几户人家，其余的散居大石路与对面江的岸边，老巴刹的周围都是茂密的丛林，从前筑有马阶供人骑马穿林而过，由现在的下横街以西的海唇街中段到甘密街，则是零星的菜园。

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　　也是古晋第一座菜巴刹

　　从这段文字显示，现在的海唇街建筑群并不是同一时间完成的，最早的街道和店铺群，应该就只建在花盆山伯公庙山脚下，从双溪古晋溪边以西，直至下横街的这个弹丸之地，而且那时住在这个社区者，似乎清一色是福建人，也因此早年所谓的“老巴刹”，指的便是这一小截由福建商帮盘踞的海唇街，至于下横街以西那段街道的店铺群，是在较后时才盖成，过去是潮汕商帮的聚居地，潮州人给她取了个“顺丰街”的吉祥街名。
　　其实19世纪初叶的老巴刹，就和现在州内一些偏远的乡镇风貌一般，简陋陈旧的店屋傍河而建，按照老一辈人由他们父执辈的口述中得悉，百六年前的海唇街，除了盖有几排双层的木板亚答屋顶店屋外，现在“华族历史文物馆”附近的河畔，设有一座鱼、肉蔬果市场，“巴刹”之名也因此而来，由于它是古晋的第一座菜巴刹，海唇街的“老巴刹”别称便因此而来。

●濒临砂拉越河而建的海唇街，于1900年所拍摄到的档案图片。 　　●海唇街的店铺最先采用砖瓦建筑结构，同时在店前筑有“五脚基”，此图片拍摄于1870年，当时街道上还可看到马车。

街道被分为老巴刹与顺丰街

　　英国退役军官詹姆士在1841年从汶莱苏丹手中夺得古晋（砂拉越）的统治权，建立了布洛克王朝后，由于治安情况大为改善，吸引了更多新加坡等周围地区的闽、潮属人士渡海移民过来，于是海唇街的商铺便从下横街往西伸延，直至旧法庭大厦止，成就了今天海唇街的规模。
　　洋籍作家Frederick Bayle在＜砂拉越风采＞一文中，很形象化的描述了1863年时的古晋海唇街景观——
　　“在法庭的右边是华人商店区，前边的道路泥泞不堪，店屋的大小、形状、格局和售卖品都不一样，商店前的五脚基上，堆满了各色的货物。”
　　很显然的，早在1863年之前，海唇街西段的店铺群也已竣工，而且在当时的民间，把这条街道一分为二，与大伯公庙为邻至下横街巷口的这一截海唇街，习惯上被福建人称作“老巴刹”，而由下横街往西到敦哈志奥本路这一带的海唇街上段，则是潮州人口中的“顺丰街”。

　　　简陋的亚答屋顶双层排屋

　　但无论是福建人叫的老巴刹，或是潮州人称的顺丰街，19世纪70年代之前，整条海唇街都是简陋的亚答屋顶双层店铺，这曾使到布洛克王朝次任拉者查尔士的新婚王妃玛格烈，在1869年杪，从英国远嫁来古晋时，因眼前所看到者，和脑海中所想象的落差很大，而频频向她的随从抱怨：
　　“年轻的王妃玛格烈，由新加坡乘搭拉者王室游艇横渡南中国海，在青山入港，沿着砂拉越河经朋岭朝古晋拉者的王宫前行时，王妃秀目所及，两岸尽是渺无人迹的亚答树丛林，即使是号称为市中心的老巴刹，也只能看到慕娘公司的白色办公室与宿舍，以及陈旧的大伯公庙高矗于花盆山脚。
　　一字摊开的海唇街华人商店，是简陋的亚答屋顶木板建筑群，整个市中心里，没有西欧文艺复兴式的豪华建筑，只有散布在河畔的小茅房，岸边的街道上没有车辆踪影，只有漂浮在河面上的小舟，更无熙来攘往的人潮，仅有在岸边走动的少数妇女。”
　　虽然没有确切的证据可判断究竟是潮州人或是福建人先落户古晋，但从“老巴刹”比“顺丰街”开发来得早，已似乎可以旁证到福建人可能比潮州人稍微捷足先登，而且在19世纪中叶之前，福建商帮的整体财势，似乎比潮州商帮来得大，因而早在1872年，当古晋这个新地名，取代往昔的砂拉越时，老巴刹这些由闽商所拥有的店铺，都已经完成大变身的工程，拆去过去的木板围墙，切上了新的红砖墙，同时盖在屋顶的亚答叶，也换上了鸳鸯陶瓦，然而在同时期，顺丰街大多数的潮商店铺，依旧保持亚答屋顶木板围墙的原貌，直至1884年的一场无情大火，才使它们换上了新装。

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●高低不平的海唇街老建筑群。 　　●20世纪50年代的老巴刹街头一瞥，图中可看到骑着脚车的男女，和人力车招摇过市，此情此景现在已不复再现。

大火狂烧160间老店

　　在1884年1月20日（星期天）凌晨1点15分，中国街与亚答街转角处的一间亚答木板店屋发生火烛，熊熊烈焰瞬间便蔓延开来，由于灾场周围的店铺，都是用亚答叶和木板等易燃物资盖成，火警发出的五分钟后，火舌已在建筑群的屋顶肆虐，加上风势猛烈，瞬息间亚答街、中国街已陷于一片火海中。
　　火势从亚答街延烧到海唇街上段，也就是潮商云集的顺丰街，并在风势的推波助澜下，火舌已紧逼向大石路的新建店屋，和邻近的法庭大厦、医院等政府建筑物。
　　祝融狂舞了几个钟后，风势才转弱，接着一场豪雨淋熄了大火，到了清晨六时，火苗全被扑灭，但亚答街、由下横街巷口到邦卡朗巴都附近的海唇街上段，部分的大石路新店屋，都已付诸一炬，大火总共烧毁了160间老店。
　　祝融似乎劫去了受灾户的所有财物，但也赐予海唇街上段，即顺丰街一个沐火重生的机会，次任拉者查尔士趁着灾后重建前夕颁布了一道政令，训示所有的店屋业主，一律不准再延用易燃的亚答叶屋顶和木板围墙，必需改用砖墙与灰瓦。
　　火劫后重建的海唇街老店，在这百多年来似乎定了格，虽然部分业主有陆续进行个别性的翻新和修茸的工事，但绝大部老店的外貌基本上还保持着相当程度的原味，只是店屋款式不变，很多店屋的产权已几度易主，同时经营的形态也已变了天。
　　以往的杂货店、大型的贸易公司、银行和咖啡店，现在已越来越少见，代之而起的是专以游客为行销对象的手工艺品专门店。

　　注①：摘录自《美哉古晋》诗集，“海之唇”篇，作者吴岸。　　

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《古晋古今》系列４ 老巴刹、新巴刹（下） 撰文：本报李君 2008年11月22日刊登 　　相对于海唇街在19世纪初开业的老巴刹，数十年后竣工的甘蜜街菜市场，确实是“新巴刹”，然而无论是老或新巴刹，在21世纪的今天，都已完成历史阶段性任务而退役下来，这两个常挂在老古晋人口中的名词，也许就将成为绝响。

●甘蜜街鱼巴刹是座别具风格的建筑物，图为加帛伊班族已故大酋长天猛公郭（右），在鱼巴刹门口向小贩购买饮料时摄。 老、新巴刹 将成为历史名词

●摊贩迁移到实都东新市场后，“新巴刹”将成为历史名词？ 　　相对于海唇街在19世纪初开业的老巴刹，数十年后竣工的甘蜜街菜市场，确实是“新巴刹”，然而无论是老或新巴刹，在21世纪的今天，都已完成历史阶段性任务而退役下来，这两个常挂在老古晋人口中的名词，也许就将成为绝响。 　　早在古晋（当时称作砂拉越）开埠之初，海唇街华族历史文物馆附近的河畔，设有一座菜巴刹，专门供应坡众新鲜肉类、鱼类和蔬果，它便是我们所谓的“老巴刹”了。 　　到了1880年前后，次任拉者政府又在甘蜜街的现址，盖了座长棚式的菜市场，遂把海唇街的菜市场迁到新址，当时甘蜜街的店铺群尚未兴建，除了这栋倚河而建的亚答屋外，前边还是大片野草丛生的旷地，古晋人只管将它叫做“新巴刹”。 　　早年的新巴刹菜市场，非但有蔬菜摊，就连鲜鱼和肉类档口也都收纳其中，而摊贩除了从老巴刹迁来的业者外，也加入了许多新的同业，当中就包括了在20世纪初，来了很多客家新安属的菜贩。 　　●过去甘蜜街菜巴刹的摊贩中，很多是客属新安人，图为1950年前后，一位新安女摊贩正在新巴刹内向顾客兜售蔬菜时摄。 新安人 种、卖蔬菜为主业 　　原来在1898年，次任拉者查尔士透过教会牧师，和新安属侨领的安排，陆续从广东省引进大批的惠东安人，他们被安置在三哩的“盐柴港垦场”开荒，按照拉者最初的原意，是要这些精于农耕的新移民生产大量的稻米，然而因地质的关系，这些新安人则较热衷于种植蔬菜，于是种菜和卖菜成了新安人的主业，也因此新安属的菜贩，在甘蜜街的菜巴刹内占有绝大多数的比例。 　　1935年政府扩建菜巴刹，以盐柴瓦取代了亚答叶屋顶，把鱼摊、猪肉摊迁出去，搬到隔邻的新建筑物内营业，而附在菜巴刹内的生鸡摊位，亦在1959年迁了出去，于是形成了菜巴刹、鱼巴刹、猪巴刹，和生鸡巴刹建筑群，一字排开于甘蜜街的格局。 　　无论从资历、面积或摊贩数量来说，甘蜜街菜巴刹一直是古晋省内规模最大的菜市场，于独立前，她更是蔬菜批发与零售的集散中心，由乡区运来的蔬菜，都在巴刹内分发到零售商手上，也因为如此，她便诞生了很多富甲一方的商场大亨，当中尤以菜贩起家的“万福公司”东主杨源抄（1858—1925）①的传奇故事，最为人所津津乐道。 　　●20世纪初的新巴刹。 　　●1930年新巴刹的菜摊一景。 　　●1949年甘蜜街菜巴刹的档案图片，当时道路上的交通工具，除了人力车外，还有一架蚊级小巴士，没有任何私家汽车，此情景与今天车水马龙的甘蜜街有着天渊之别。 甘蜜街的由来 　　新巴刹之所以会与甘蜜街挂钩，则要回溯到1894年，拉者政府在新巴刹对面的旷地，盖了一排呈弧形排列的双层砖墙店屋，这便是现在的甘蜜街老店建筑群了，由于当时“甘蜜”是主要的出口物产，且早年的这些商店大多有从事甘蜜的买卖，甚至一些就在店后摆了大铁锅，提炼甘蜜胶，所以此街道被定名为“甘蜜街”，但当时的潮属店主则口径一致的采用他们所喜欢的“长兴街”，而外属人还是喜欢叫她为“新巴刹”。 　　尽管甘蜜街被喻为新巴刹，但在这条街上的整50栋店屋外观，看起来却比老巴刹的店屋还要老气横秋，由于杂货店占据了相当大的比例，店面装璜大多乏善可陈，四周弥漫着甜、酸、苦、咸、辣五味杂陈的气味，外加一股的“腥”味。 　　其实甘蜜街的店铺在19世纪末竣工时，恰逢甘蜜行情在国际土产市场率创新高，经济极其景气，直接带旺了新店屋的买气，而且买家八成以上就是潮州人。 　　概因19世纪中叶南渡到古晋的潮属移民，除了一部分在市区经商外，大多在距离古晋7哩外的朋尼逊路、马当、伦乐、石角和巴哥海口区栽种甘蜜与胡椒。 　　　甘蜜又名“阿仙药” 　　甘蜜又名“阿仙药”，是种芒草科的植物，农民在把它的叶子采摘下来后，置于大锅中以大火煮烂，熬出棕色的甘蜜胶，待它冷却后切成块状，便可脱售予土产商出口到新加坡等海外国家，俾以制成香料、药物和充作鞣制皮革与布匹的染料。 　　从甘蜜胶过滤出来的叶渣，则可用以铺置在胡椒株周围的地面，除了能当成胡椒的肥料外，也可让土壤与胡椒根免于直接曝晒在猛烈的阳光下，因此当年的甘蜜园丘，非但种植甘蜜也兼种胡椒，相得益彰。 　　由19世纪中叶到20世纪初，甘蜜一直是土产市场中的宠儿，特别是在19世纪末，甘蜜的行情大好，不少本地的潮属甘蜜园丘业主获得厚利，于是便挟着大笔的资金，改变跑道步上商途，成为新巴刹甘蜜街商铺的新业主。 　　这一生态结构，一直维持到20世纪60年代末，根据古晋潮州公会百周年（1964）纪念特刊所公布的调查，截至60年代初，甘蜜街的潮属公司共有25家，除了李茂善经营的“长兴堂”，卖的是中西药物外，其余几乎都是京果土产行，加上其他各属人所经营的杂货店，京果杂货店在此长行成市。 　　早年的甘蜜街潮商，门市以零售杂货为主，并兼营买卖土产的生意，初时他们主要收购甘蜜与胡椒，到了1903年后甘蜜跌价，农民转而栽种胡椒和树胶，甘蜜就此绝迹。 　　没有甘蜜交易的甘蜜街，一路走来始终是古晋一个重要的土产的集散地，在上世纪60年代之前，由于陆路交通未臻完善，古晋与周边城镇如石隆门、实文然和成邦江间的往来全靠水路，而甘蜜街的土产商行，因邻近就有专供内河货船停泊的几座码头，占尽地利之便，吸纳了大多数由货船从外埠载来的土产。

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●甘蜜街的五脚基即景。 　　●甘蜜街商店群一瞥。

为了抢生意凌晨4点开门做生意

　　战后的30年间，甘蜜街商店群的生意依然很火，他们当时的三大客源，包括了乘车到来光顾的门市客户，还有到来办货的郊区小商店业主，以及马当、石角和晋连路的农户，所以每天几乎都有源源不绝的货车，从乡区把土产运来，而把街道挤得水泄不通，等着卸货的罗里大排长龙，商店的五脚基堆满了一包包的胡椒，与一捆捆的胶片。
　　生意火热但同行间的竞争也很激烈，为了抢生意，业者把营业时间提早到清晨5时，最后在凌晨4点钟就开门做生意，既使到了今天，街上的杂货店依然习惯在清晨5时便开门，充分体现了潮汕人勤奋，与刻苦耐劳的精神。
　　在甘蜜街经营京果土产行的潮州商帮，在早年大多都赚到了钱，但到了20世纪70年代后，由于陆路交通四通八达，收购商大都派车到乡区直接向农户收购土产，加上瘟疫肆虐椒园，胡椒欠收，行情又朝下滑落，乡区劳动力外流加剧，以致农村濒临破产，农户无法偿还拖欠的帐务，经营风险提高后，反应迅速的甘蜜街土产行业者，不约而同的停止提供赊账予椒农，恶性循环下，土产买卖的业务日渐萎缩。
　　如今甘蜜街的京果店，已不再兼做土产生意，业务大多仅局限在门市零售范围，但由于过去附近有一座吸引很多人流的“新巴刹”，倒还不愁客源的问题，只是在2008年的年中，甘蜜街新巴刹的所有摊贩，都被安顿到新启用的实都东大市场，曾经风光百年的新巴刹，从此成了废墟。
　　看来老、新巴刹的名词将渐渐被遗忘外，甘蜜街过去与新巴刹唇齿相依的杂货店，也许也要步老巴刹同业的后尘，被迫把生意转形，以适应新的变局。

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石头渡口，时钟楼，玻璃屏 见证砂百年历史兴衰

《古晋古今》系列5 石头渡口、时钟楼、玻璃屏 撰文：本报李君 2008年11月25日刊登 　　石头渡口（Pangkalan Batu）位于海唇街与甘蜜街交接处的河畔，应该是在19世纪中叶，当布洛克王朝的首任拉者，在对岸斜坡上盖“王宫”时便已经存在，由于它是渡河到对岸王宫的唯一渡头，所以百多年来，是砂拉越最多帝王将相光临的一座码头。 　 　　●民众于1945年9月26日载歌载舞的在大钟楼前欢庆光复，与第三任拉者的华诞。 石头渡口、时钟楼、玻璃屏 见证砂百年历史兴衰 　　●日本投降后的1946年4月14日，第三任拉者梵恩纳伉俪（右1、2）从英国返回古晋，于大钟楼参与官民为他们举行的盛大欢迎仪式。 　　披上新装的老渡头、大钟楼和玻璃屏，非但都是历史性建筑群，在独立前，更是历朝政府举行重大官方仪式的据点，百多年来见证了砂拉越历史的兴衰。 　　石头渡口（Pangkalan Batu）位于海唇街与甘蜜街交接处的河畔，应该是在19世纪中叶，当布洛克王朝的首任拉者，在对岸斜坡上盖“王宫”时便已经存在，由于它是渡河到对岸王宫的唯一渡头，所以百多年来，是砂拉越最多帝王将相光临的一座码头。 　　在20世纪末之前，入主对岸王宫的统治者，无论是布洛克王朝（1841—1941）的三任拉者，日寇在日据时（1941—1945）的总督，或是英殖民地时代（1946—1963）的历任总督，甚至在独立后的首两任州长，都是藉着这座渡头乘船往来于两岸间。 　　撇开不计其数藉此渡河的各级官员与平民不谈，过去所有到访的贵宾显要，包括英女皇和国内外皇室贵宾，也都曾在此渡河到对岸的总督府，或现在所称的元首府。 　　160年后的今天，石头渡口一样守着砂拉越河的潮起潮落，但已经很少有贵宾显要会再于这里渡河，他们都乘坐着舒适的大房车，通过平稳大道直达元首府，它也就此经常呈现“野渡无人舟自横”的落寞景象。 　　●玻璃屏（法庭大厦）的旧档案图片，由于没有大钟楼，显然照片摄于1883年之前。 　　●大钟楼前方的广场，曾是举行重大官方仪式的据点，图为1941年9月24日，布洛克王朝建国百周年时，拉者在大钟楼下检阅英国海军的场面。 “玻璃屏”“大钟楼” 古晋地标之一 　　和石头渡口遥遥相对的旧法庭建筑群，是老一辈人所惯称的“玻璃屏”或“大钟楼”，它们也是老古晋的地标之一，然而别看它们一幅老态龙钟的容颜，这里可曾是集砂拉越行政、司法和立法于一屋檐下的政府中枢所在。 　　旧法庭建筑群被称为大钟楼，无非是因它们最前方的中央，有座楼高两层的阁楼，上边装有一台大时钟，“大钟楼”的别称就此而来，至于它又为何也被称“玻璃屏”，就无法从外观或结构上获得解释了，因为这些建筑群的外墙上确实没有镶太多的玻璃，反倒是新加坡早年的华人，习惯于叫当地的法庭为玻璃屏，所以老一辈很可能仿照新加坡同乡，称法庭建筑群为玻璃屏。 　　旧法庭建筑群计由10个单位组成，长筒形的砖柱，支撑着看来很笨重的“四坡五脊”盐木瓦屋顶，宽阔的浮脚“回廊”，把各建筑衔接成一体，外貌淳朴、庄严，从1847年开始，经整百年来的多次拆建和扩充，才形成此等格局。 　　建筑群两翼各有一座从主建筑伸延出来，宛如螃蟹双钳般的建筑物，过去分别是首席大法官的办公室，和土著法庭的所在，64英尺长，42尺阔，附有大钟楼的主体，一路来都是高等法庭，和立法议会的议事大厅。 　　高庭大厦背后的东、西二翼为推事庭，而与她遥遥相对的“南翼”是前县公署，后来才扩建的省公署，则附在她的右侧，财政公署却屈居县公署的背后，和她呈平行，衔接两栋建筑间的双层建筑物“日本楼”，便是日据时由占领军所兴建的。

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●1946年7月1日，英国驻东南亚最高专员麦唐纳（前左），在大钟楼广场主持砂拉越殖民地政府成立仪式。 　　●大钟楼非但是法庭，更是拉者王朝至大马独立初期，立法议会的会议厅，图为在1941年的建国百周年庆典后，拉者政府高官与官委议员随即在玻璃屏召开立法议会会议。 “巳”字型组合 最早用来当教堂与学校 　　呈“巳”字型组合的旧法庭建筑群，最早原来准备用来当教堂与学校的—— 　　1847年时，路德教会的传教士鲁比，向刚接掌砂拉越政权的首任拉者詹姆士，申请在高庭主建筑的位置上，兴建一座长方形的双层木屋。 　　当时他计划在底楼开办学校与教堂，二楼则充作住家，但在建筑工事接近尾声时，他却被调回德国，新落成的建筑物就此闲置，翌年拉者征用了它的底楼，作为他审案、办公与议事的场所，取代了以往在王宫“政府屋”审案的习惯。 　　从那时开始，这里便是权力核心的所在，在往后的一个多世纪里，不仅拉者政府透过这里统治全国，就连起义占据古晋的华工，和日本伪政府亦在此发号施令，就如1857年石隆门华工起义，敢死队沿着砂拉越河顺流而下，出其不意的攻占了拉者王宫，詹姆士布洛克仓促间跳河逃到邻近的甘榜避祸，义军总指挥王甲便曾坐在旧法庭内的拉者“龙位”上，召见圣公会的麦驼尔大主教、慕娘公司总经理邢牧士和马来社群领袖拿督班达等人。 　　华工义军虽只占领了古晋三天，且在班师回石隆门大本营的途中，遭到拉者军队的追击，以致全军覆没，但詹姆士仿佛对曾被华工占据的旧法庭留有阴影，在华工事件平息后，便有意要把它拆掉重建，不过可能是国库银弹不足，此计划迟迟无法落实。 　　　1868年次任拉者查尔斯登基 　　次任拉者查尔斯在1868年登基后，打算把政府部门都纳于一屋檐下，于是拆掉旧有的办公楼，准备大兴土木，但因建筑材料短缺，工程进展缓慢，耗费了7年才完成主建筑，背后“南翼”的县公署，和东、西两翼的推事庭，呈一个大大的“回”字型格局。 　　竣工后的这些建筑群外观，基本上就如今天所见，都是浮脚式楼板，宽阔的走廊，巨大的圆筒型砖柱，极富本地建筑格调，它们在1874年中，于拉者的华诞时正式揭幕，但由于寿星翁身在国外，改由武装部队指挥官，当时的代省长罗德威少校（Capt.W.H.Rodway）主持开幕。 　　依查尔斯构思设计的旧法庭大厦，除了主建筑即“北翼”和东、西两翼为法庭与推事庭外，还附设省长、财政部、审稽署、邮政和船务公司的办公室，南翼则是县长公署，同时海关、生死注册局、矿务、森林与土地局等，也寄身其中，因此几乎是当年拉者政府所有衙门的总部。 　　　查尔斯召开第五届最高议会 　　开幕后的第二年，查尔斯便在主建筑大厅召开了第五届最高议会，从此她非但是审理各类重要案件的场所，更是砂拉越州立法议会的议事厅，无数重要的法案与州政府的决策都在此敲定，直至1973年，立法议会会议厅改在新落成的敦拉昔展览馆后，高庭大厦才继续扮演她的司法角色。 　　其实法庭大厦最初并没有钟楼，直至1883年，它才附建在主建筑物前方正中间的位置上，喧宾夺主的抢尽了原建筑的风头，从此法庭大厦也有了“大钟楼”的别称。 　　早期大钟楼的阁楼上，除了装置有那面大时钟外，墙身还镶有木制的落地百叶窗，但在战后改变成焊有铁栏杆的露台，而阁楼最初还曾是拉者收藏与展示文物的临时博物馆，1900年则当作古晋市议会开会的会场，但战后便一直空置迄今。 　　必须带上一笔的，便是旧法庭大厦正前方的查尔斯纪念碑： 　　●曾经集砂拉越政府行政、司法和立法中枢于同一屋檐下的玻璃屏，现在已卸下重担，成为笑迎天下客的旅游资讯中

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●披上新装的石头渡口，已没有昔日般忙碌。 1917年次任拉者查尔斯逝世 　　1917年5月，次任拉者查尔斯蒙主宠召，他的儿子梵恩纳接棒后，便在1924年向民间筹募了76000多元的巨款，并按原定计划，动用了25000元来打造此座纪念碑，剩余的50000多元，则在朋尼逊路13哩，盖了间“拉者布洛克纪念医院”，以收留麻疯病人。 　　纪念碑是由新加坡的丹尼斯山特利绘测师所设计，以花岗岩切成，高达20尺，正面镶有查尔斯的大理石肖相，底下是碑文，纪念碑的每一角落都镶有一块铜板，分别为马来人、达雅人、华人和加央人的浮雕，象征着州内的四大民族，工程合约由名建筑商陈文旬标得，并在1924年10月16日完工揭幕。 　　除了旧法庭大厦见证过砂拉越的重大历史事件，实际上从法庭大厦到石头渡口这个以查尔斯纪念碑为中心的广场，更是过去重大官方仪式，包括阅兵大典的场所，历任拉者曾在此检阅他的兵团，日本占领军也威迫各族代表和坡众，在此列队欢迎驻砂、沙总司令前日利为亲王。 　　光复后的1946年4月15日，官民和军警仪仗队，亦曾在此迎接第三任拉者梵恩纳回国，可惜后者却强将砂拉越让渡给英国为殖民地，而在1946年7月1日，英国驻东南亚最高专员麦唐纳前来主持殖民地政府成立礼时，亦在此主持了阅兵仪式。 　　然而2000年新的法庭大厦启用后，玻璃屏或大钟楼老建筑群，终于卸下沉重的历史负担，经过重新装修后，由2003年开始，精神抖擞的成为笑迎天下客的亲善大使——旅游中心。

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马吉街“露天巴杀”又称“公司尾”

《古晋古今》系列6 公司尾 撰文：本报李君 2008年11月29日刊登 　　马吉街是由Market Street直接音译过来者，Market指的是当地的“露天巴刹”，但老一辈的人，迄今还喜欢叫这里为“公司尾”。 　　●在战前所有重要公共服务设施，包括消防局、警局、码头、船坞、火车站和车站等等，都聚集在“公司尾”，图为战前位于电力街的旧发电厂，它在60年代被拆除后，改建成电星大厦。 马吉街“露天巴刹” 又称“公司尾” 　　●警察乐队在1950年前后的一个庆典中，率领游行队伍经过马吉街时一瞥，图中的旧回教堂已变身，而最有趣的还是从商店窗口伸出的“万国旗”，此种景观在今天已难以看到。 　　●1959年英国的菲立甫亲王莅访古晋期间，马吉街张灯结彩的夜景，图中下方是在露天巴刹进餐的顾客群。 　　●20世纪初马吉街的档案图片。 　　马吉街是由Market Street直接音译过来者，Market指的是当地的“露天巴刹”，但老一辈的人，迄今还喜欢叫这里为“公司尾”。 　　于1903年前后竣工的马吉街商铺，因位处新巴刹的尾端，再往前走便是回教堂与拿督路的马来村庄，再也没有土产行之类的公司，所以此区域被称作“公司尾”。 　　继马吉街之后，附近又增辟了汉阳街和电力街，因此它们连同爪哇街和附近的露天巴刹，也一并被列入公司尾的范围。 马吉街仅有百来米长 共有18栋店屋 　　其实马吉街仅有百来米长，树立着一排共18栋的店屋，除了3栋是双层楼外，其余的全是三层楼建筑群，百年来外观不变，大多保留着朴素无华的旧貌，商铺群中计有脚车、电单车和缝衣车店、冷藏店、五金店、咖啡店、洋杂店、金庄、电器、理发店，以及时髦的手机与电话卡铺子等等，颇为多元化。 　　与马吉街结邻者，是座有盖的大牌档食坊，但它却偏偏被称为“露天巴刹”—— 　　原来在20世纪50年代之前，当时的马吉街街边，摆满了各类煮炒或熟食的摊贩，食客们就围坐在露天下的桌椅享用美食，“露天巴刹”之名便由此而来，到了1956年前后，市议会在马吉街旁的旷地上盖了座小贩中心，把这些街边摊贩全安顿到里边营业，然而市民还是习惯称这座熟食小贩中心为露天巴刹。 　　公司尾露天巴刹食坊的声名远播，尤其是在60年代，更是古晋家知户晓，首屈一指的食坊，很多民众一想到要吃好的，脑海里就会浮现出露天巴刹，当年这些大牌档所推出的“暖炉”和“五香肉卷”，更是名震四方。 　　“五香”为参杂有猪肉、虾等食材的春卷，“暖炉”也就是“火锅”，公司尾摊贩们所推出的暖炉，是以鸡汤作汤头，热腾腾的汤内，还混杂有鸡肉、猪肉、鱼虾、螃蟹和各色蔬菜，甚至加上当年才卖几块钱一罐的罐头鲍鱼，内容如此的精彩，却只收区区的3块钱，是到来尝鲜的食家所必点的招牌菜。 　　后来因食材涨价，火锅的价格也随着逐渐调高，直到80年代，就已涨到20元上下，然而尽管如此，摊贩却无甚盈利可言，最终索性不再以它作为招来的卖点。 　　独领风骚几十载的公司尾露天巴刹，虽面对越来越多的食坊，饮食中心与酒楼等的激烈竞争，但因位处旺区，加上摊贩们的厨艺好，用料鲜，收费又经济实惠，故而依然能维持着高朋满座的好景。

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●公司尾在1938年时的公共设施——消防局，它在50年代被拆除，改建成熟食小饭中心，仅保留下图中20米高的了望台。 　　●露天巴刹食坊一瞥。 昔日的消防局 迄今已建成饮食中心 　　在露天巴刹背后，电星大厦的前方，也有一座大型的饮食中心，这里边容纳了几十档形形色色的熟食与冷饮档，人流之旺绝不亚于近在咫尺的露天巴刹。 　　它的最大特色，便是有座高逾20米的了望塔，鹤立鸡群般矗立在那，原来早在拉者朝代，这里竟是消防局的所在，了望台便是昔日消防局所遗留下来之唯一设施。 　　古晋的消防队在19世纪末成立，救火局便盖在现在电星大厦的前边，这支人数极其有限的队伍，肩负着消防救灾的重任，而在1945年光复后重新收编，交由古晋市议会管辖，1957年当位于浮罗岸尾的新消防局竣工后，消防队迁入新居，除了望台被保留下来外，旧的消防局被拆除，建成使用迄今的饮食中心。 　　过去间隔在露天巴刹，与电星大厦前边饮食中心中间的，是属于晋连隆巴士公司的市区总站，这家公司属下川行于古晋市区各路线的几十辆巴士，都以此作为起点与终点站，因此日以继夜的载来一车车的搭客，使车站月台式的建筑物周围，永远都人潮鼎盛，徘徊着很多刚抵站，或在候车的各族男女过客，也为露天巴刹带来许多的客流。 　　巴士总站在80年代被终止使用，大批往来于古晋与三马拉汉省间的迷你巴士，便雀巢鸠占的把此当成它的聚散点，然而已难以重现以往人潮汹涌的热闹景象了。 古晋发电厂所在地－－电力街 　　也是属于公司尾一部分的电力街，因为过去是古晋发电厂的所在，所以才取了电力街（Power Street）这个特殊街名。 　　第三任拉者梵恩纳布洛克在1923年，与新加坡的友乃德机器有限公司（United Engineers Ltd.）合资成立“砂拉越电力供应公司”（SESCO），负责承办古晋、诗巫、沐胶等地的供电业务，率先在古晋公司尾，印度街附近，即现在电星大厦的所在设立发电厂，开始供应电流予各政府部门，民间用户和街灯。 　　实际上早在1906年，古晋的主要街道，都装置有汽灯，到了1923年6月15日，古晋发电厂投产后，新式的电灯正式取代了这些汽灯。 　　座落在公司尾的发电厂，是栋用锌板盖成的厂房，以煤炭为燃料，推动“迪则尔”发电机的摩多生产电流，厂房内的三座煤炭炉从晚到早都烧个火红，发电机隆隆作响的从屋顶的三根大烟筒，朝天空喷出乌黑的浓烟。 　　　日战时发电厂曾被袭炸 　　如此一晃便是18年，在日战时，发电厂曾在空袭中被炸中，蒙受极大的损失，到了日据后期，蝗军将婆罗洲最高司令部迁到亚庇，为此还把部分的设备拆走，运到亚庇去。 　　光复后，市中心这座发电厂逐渐恢复供电，直至1959年，当朋岭双溪比罗的新发电厂启用后，她才卸下重担，并在1964年被拆除，兴建成一座当年可谓古晋最高的商业大楼“电星大厦”。

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●于独立初期竣工，傲视公司尾的电星大厦，曾是古晋最高的建筑物。 最高的商业大厦－－电星大厦 　　1965年开幕的电星大厦，是古晋当时最高的商业大厦，除了底部三层楼，是供出租的商业店铺外，其余的是写字楼，砂拉越电力局总部亦设在大厦中，而大厦的最顶楼，为古晋首间夜总会——国度大酒家（Le Cog D'or），业主是来自西马的林猷琚。 　　国度大酒家的诞生，给朴素的古晋，和部分有钱有闲的人士，带来了璀灿多彩的夜生活，当年很多公子哥儿、政经界闻人，都曾在这销金窝里度过无数的风流夜晚。 　　独领风骚几年后，由于其他商业大厦雨后春笋般的掘起，电星大厦仿佛成了被人抛弃的深闺怨妇，但业主在千禧年时，不惜投下重资为她重新整修门面，让她焕然一新的再成为电力街的地标。 　　●店龄已逾百岁马吉街商铺即景。 “公司山头”－－爪哇街 　　虽然甘蜜街尾的马吉街和电力街等被称作公司尾，但却没有人会把甘蜜街以至海唇街叫做公司头，倒是在早年的古晋，还有个“公司山头”的怪地名，它便是位于马吉街背后的爪哇街。 　　也只有百来米长的爪哇街，东接甘蜜街，西与布洛克船坞为邻，是新巴刹最尾端的一条街道，在20世纪之前，她和马吉街一带，都是爪哇人的村落，然而在拉者政府把它划给富商杨源抄发展成商业区时，村民被迁移至一哩外的爪哇路，继而再迁村到砂拉越河彼岸，砂卓吊桥附近的甘榜吉达一带。 　　“万福”宝号的掌柜杨源抄，在1899年择吉破土兴工，然而由于他的公司，同时承接了多项的建筑工程，无论在资金或人力的调度上，都无法很顺畅，所以工程进度极其缓慢，前后共耗费了七年的时间，于1906年才完成爪哇街商铺的建筑工事。 　　爪哇街商铺完工初时，左侧保留有一条小支流，对岸便是回教堂和坟场，所以被坡众取了“公司山头”的绰号，1912年，拉者政府把这条小河挖深拓宽，并在上边盖了家造船厂“布洛克船坞”，从此爪哇街再也看不到马来坟场，久而久之这个怪名字便不再被提起。

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曾是灯红酒绿欢喜场 花香街最早叫牛屎街

《古晋古今》系列7 牛屎街与吉宁街 撰文：本报李君 2008年12月2日刊登 　　这要怪就怪早年先民们在为道路取名时，总爱带着开玩笑味道，把最糟糕的外号安上去，原来在19世纪中叶，古晋的交通工具主要是靠牛车，而当时的花香街还属于后街，周围有着大片长满野草的旷地，牛车的主人最爱把拉车的水牛放牧于此，以致街道上总是留有一坨坨的牛粪，“牛屎街”的名字便因此而来。 　　●20世纪初的花香街是艳帜高挂，夜夜笙歌鼎沸的温柔乡？ 曾是灯红酒绿欢喜场 花香街最早叫牛屎街 　　●早年花香街附近有很多旷地，时有牛车主人把牛只放牧于此，因而留下一坨坨的牛粪，牛屎街的名字也由此而来。 　　到现在还是有很多人习惯把印度街叫做吉宁街，但若问起“牛屎街”，恐怕十有八九不知她在何方？更让人惊讶的是，后来牛屎竟变成了“花香”。 　　古晋众多老街芳名中，花香街应该是最惹人遐思的一个，回首百年前，此地确曾是舞榭歌台，眠花宿柳的红粉笙歌之地，当年士女欢歌的香艳情景不再，而今只留下一群仿佛宿醉未醒的老店铺，然而花香街最初的街名竟是牛屎街—— 　　这要怪就怪早年先民们在为道路取名时，总爱带着开玩笑味道，把最糟糕的外号安上去，原来在19世纪中叶，古晋的交通工具主要是靠牛车，而当时的花香街还属于后街，周围有着大片长满野草的旷地，牛车的主人最爱把拉车的水牛放牧于此，以致街道上总是留有一坨坨的牛粪，“牛屎街”的名字便因此而来。 　　眼看不雅的街名就要定型，商民们忙向拉者请项，要求给予正名，最终获得官方定名为“Wayang Street”，如果按字意，本来应该译成戏剧街，但不晓得是那位高人的神来之笔，非但去意译采音译，同时来个大逆转，取了个非常优雅的“花香街”路名。 　　至于为何有如此的灵感，则是有多个推测版本，一说是指花香街背后，圣公会属地的山坡上，长有几棵大花树，每当夕阳西沉后，便会有阵阵醉人的芬芳，随着晚风向四方飘送，使斜坡下的老街，弥漫着浓郁的花香。

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●花香街一景，图中的广泽尊王庙过去在各神明神诞时，会开演酬神戏，所以此街道才被名为Wayang Street。 　　●19世纪时，牛车是古晋重要的交通工具，即使到了20世纪初，还可看到牛车在甘蜜街招摇过市。 一场经济风暴改变了花香街 　　另一版本强调那只是很单纯的从“Wayang Street”中音译过来者，Wayang在马来话里是指戏剧，其来由可能在此条街上，有座华人神庙——圣王宫，而每逢各神明圣诞时，主事者便会礼聘戏班在庙前舞台上开演酬神戏，所以才会以“戏剧街”来命名之。 　　更有一派的解读，否决了“Wayang”和酬神戏的关联，直指在百年之前，此街进驻了很多俗称“琵琶仔”的艺妓，她们每晚在店里浓妆见客，并于乐师管弦乐器的伴奏，或玉指飞拨琵琶的自弹自唱下，到处尽是笙歌一片的闹街，因而才称为“戏剧街”。 　　花香街早年便是个燕瘦环肥齐聚的红粉世界，脂粉玉钩纷陈的欢喜场，路上游人如沐春风，灯影下佳丽轻移莲步，鼻息缭香满街生辉，前人谱上花香二字，确实也很传神。 　　　卖艺女子全来自新加坡 　　进驻花香街的琵琶仔，全是从新加坡过来卖艺的女子，她们的祖籍非广府即潮汕，除了陪客人喝花酒谈心，也接受点唱，于琵琶伴奏下，唱出粤曲或闽南小调。 　　于19世纪末到20世纪初的全盛时期，花香街的大部分店铺，都是此类艺妓张挂艳帜的销金窝，所以夜夜笙歌鼎沸，华灯星灿，新老冶客近悦远来怡情遣趣，也让众多商贾店董，迷失在青楼勾栏的温柔乡里，多少性情中人，更在此演译了多少出缠绵悱恻的话剧，硬生生的给原本肉欲场上秽闻的丑剧，羼进了些许雅韵丽音？ 　　琵琶仔大多卖艺不卖身，然而在灯红酒绿中，难保一方是惊艳飨色，另一方则是倾慕“财”情，因而时有相互看上眼，开演一幕幕狂蜂浪蝶忘情于巫山之间的额外戏码。 　　自古温柔乡就是销金窝，有能力进场一亲芳泽的，大多是殷商巨贾之流，特别是腰缠万贯的土产商人，江湖传言他们中不少一掷千金，豪爽的帮心仪的艺妓赎身，另筑金屋藏娇，当中据说还有替恩客生下了一子半女的。 　　随着1929年前后的一场经济风暴，古晋很多土产商应声倒闭，琵琶仔的粉红色业绩也首当其冲，恩客绝迹下相继歇业，到了30年代，花香街似乎洗尽了铅华，回到朴素本貌，往后的整半个世纪里，街上除了几间杂货铺和小型印刷厂外，几乎全是民居与女装裁缝店，直至近10年，由于道路系统重组，邻近的海唇街又转型为专攻游客市场的手工艺品销售区，因此也带旺了花香街的人气，很多行业也相随在此经营起来

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●印度街的印度店多数经营布庄。 　　●甘蜜街带着浓郁民族建筑色彩的印度店群。 印度街又称“吉宁街” 　　和花香街一样，因名称难听而于在地人强烈抗议下易名者，尚有印度街（India Street），她最早名叫吉宁街（Kling Street）： 　　其实现在的印度街，本来是片榛莽沼泽之地，在新的店铺群兴建之前，砂拉越河的小支流牙达河，从这里流过，放眼过去尽是萋萋满目的荒草，和低洼浸水的烂泥地，然而尽管四周荒芜泥泞，但早在19世纪中叶，就已经有一群印度裔的回教徒，在此搭起高脚亚答屋，形成他们独特的聚落。 　　19世纪末，万福宝号东家杨源抄（1858—1925），受第二任拉者查尔斯的委托，负责在甘蜜街的背后，也就是印度街的现址上开路，和承建共76栋双层砖瓦结构的店铺。 　　耗时三年多才竣工的新街道建筑群，在设计上与甘蜜街和老巴刹的店屋群几乎同出一辙，每栋店屋的楼下五脚基处，各竖有两根两尺四方的砖柱，木梁支撑着楼板，二楼的正面墙上，镶有木制落地百页窗，围墙全采用红砖，而屋顶则盖上陶瓦，整体设计讲求实用，外观朴素无华。 　　　“印度街”的由来 　　当新的街道和店屋群完工后，由于最先在此落脚的是印度裔回教徒，本地的闽、潮属坡众，惯称印度人为“吉宁人”，于是很自然就把它叫做吉宁街，然而因为印度人社群认为这个名称，带有些许鄙视的味道，所以群起向拉者提出抗议，因此第三任拉者梵恩纳布洛克，在1928年正式将之易名为“印度街”。 　　不过印度街虽名为“印度”，但比起其背后，甘蜜街带着浓郁民族建筑色彩的印度店群，此街道上的印度人店铺，外观和周围的华人店铺并没有两样，它们共有12间，全集中在右侧的中间部分，与和它们背贴着背的甘蜜街印度店建筑群，前后相互呼应，形成一个深具印度传统民族特色的社区。 　　步经这些印度店，可以嗅到一股伴着布香的淡淡咖哩味，而12间由印度人所经营的店铺中，计有有7间是布庄，书店与餐厅各2间。 　　这些印度店群，自第二次世界大战后便已定型，而半个世纪来，尽管周围的业主不断易人，经营形态也一变再变，但它们似乎没受到太大的冲击，一副老神在在的模样，以不变应万变的决心，继续迎接种种挑战。 　　●印度街虽在1928年正名，但大多数华裔市民还是习惯称之为吉宁街。 　　●1950年时的印度街留影。